作者 / 王历伟
一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。杜工部这句诗写的是昭君的身前身后。后人对命运多舛的昭君评价不一，有赞美、有惋惜，而昭君出塞这一史实留给后人的是对和亲政策是与非的无尽思索。
位于内蒙古呼和浩特大黑河之南，大青山脚下的昭君墓——青冢，见证了中华民族在历史的长河中不断融合的漫长过程与艰难险阻。青冢在蒙古语中称为特木尔乌尔虎，有铁垒之意。两千年来，任凭金戈铁马，狼烟四起，青冢都得以完整的保存了下来，伊人虽去，却敬若神灵，为后世景仰。
一个深秋的下午，我有幸来到了昭君文化旅游区游览，在古迹中缅怀这位伟大的女性。首先是两座梯形状的建筑出现在眼前，西边是匈奴历史博物馆，东面是昭君出塞陈列馆。从两馆相联接处的入口通过，沿入口左后边的台阶而上，便进入到博物馆。馆内以文字介绍、文物展示、模拟场景、视频播放等方式向人们展示匈奴这一历史民族的兴衰灭亡以及昭君出塞的前因后果。
驻足馆内，思绪仿佛被带到了广袤的大草原，满眼尽是风吹草低见牛羊之景。冷兵器时代的万马嘶鸣，烽火连天终因鸾铃声处到来的一骑红尘而刀枪入库，马放南山。痛失美人的汉元帝、惊喜万分的呼韩邪单于、前途未卜的王昭君，都未曾料到，这一千古佳话竟是由一名心怀嫉妒的宫庭画师所引起。历史，说不完的酸甜苦辣，道不尽的惆怅无奈……
从博物馆出来，沿中间的神道前行，首先入眼的是董必武的题词碑：昭君自有千秋在，胡汉和亲识见高。词客各抒胸臆满，舞文弄墨总徒劳。词碑代表的是高层对其功绩的褒谥之辞。如今，这里已被定性为有名的爱国主义基地，近年多名高层领导来此参访。大家都明白，团结是安定发展的基石。昭君正是以一已之身为天下苍生换回了数十年的安宁，这一作为是值得所有当政者推崇的。
再往前便是昭君雕塑。虽然其真实面貌无从考证，但千百年来的传说足以让其以最美的容颜驻于每个人的心中。由昭君家乡湖北兴山赠送的昭君像由汉白玉雕成，呈站姿，洁白的雕像再现了这位美女的绰绝风姿。昭君双手交错于腹前，一袭汉服长裙尽显华贵，向南而望的神态中颇有一种故土难离的不舍而又义无反顾的倔强。
穿过由乌兰夫题写的青冢石碑便是昭君与呼韩邪单于并肩骑马的和亲雕像，两人并辔而行，眉目含情。遥想当年，马蹄翻飞，衣袂飘飘，二人在草原并肩驰骋之日，便是黎民百姓安居乐业之时。蓝天白云，青山绿水，也许，这尊雕像能让人真正感受到二人曾经的那份欢愉与温情。
然而，天有不测风云。据史载，昭君出塞生一子后不到二年，呼韩邪单于去世。根据匈奴风俗，昭君再嫁呼韩邪之子雕陶莫皋，生二女。昭君在塞外生活了约三十年后香消玉陨。如果以世俗的眼光来看，做为个体的昭君无疑是很不幸的，要不然杜甫会不无幽怨的写出一句“画图省识春风面，环珮空归夜月魂”。而上升到国家层面，其牺牲个人，为国为民的品德又值得称颂，这种家国天下的情怀弥足珍贵。
和亲雕塑的后面便是昭君墓，这座西汉期人工夯筑而成的墓地占地面积过万平米，高33米，屹立千年。拾阶而上，两个小亭里分别立着由汉字与蒙文刻写的王昭君之墓石碑，两旁的油松衬托出庄严与肃穆。石碑前的香坛里插满了焚尽的青香残枝，余香袅袅，松叶依依。从远处看去，冢的顶部还有一个亭子，青冢的两边都有便道可以上到顶部，而我出于尊敬，止步于石碑之前。千百年来，青冢上草荣草枯、花开花谢，不曾改变的是人们对这位远嫁千里，以身许国的传奇女性的敬仰。无论河山变色，无论朝代更迭……
神道的边上并排着几个狮、象、羊等石兽护卫着青冢，两侧还有和亲文化馆、单于大账、昭君访故等设施，分列青冢的左右，既有蒙古风格的粗犷，又有小桥流水的细腻。由于是下午的原因，游人不多，使得诺大的园区里非常幽静，这样的静谧更加给人一种肃穆之感。大漠孤烟，长河落日，也许昭君大多数时间就是在这样安静的下午里度过，看残阳西斜，看明月东升……
当落日的最后一缕余晖掩过青冢顶部的亭子，游人散尽，昭君墓又归于了孤寂。沉沉暮霭中，一群南飞的大雁舞着翅膀从头顶飞过，不时传来声声悲鸣。也许到了春天，它们又将唱着欢歌飞回北方。而昭君，终究是留在了草原之上，梦里依稀思故人罢了，千里之外的长江边上，永远是再不曾见的故乡。
匈牙利诗人裴多菲写到”我们遥远的祖先，从亚洲到多瑙河边，你们是如何走过漫长的道路，建立起新的家园”。经过两千年的融合，匈奴已是历史的名词，中华民族傲立于世界的东方，腾飞的中国正在快速地复兴。如今，草原上依旧万马奔腾、牛羊成群，依旧载歌载舞、胡笳声声。
千载琵琶做胡语，分明怨恨曲中论。昭君，已蝶变为一个民族团结的象征，受到后世景仰；那张能够落雁的笑脸，于每个人而言，都永驻于心，永存于世……
作 者 简 介
王历伟，新疆库尔勒市，从事汽车销售工作，偶有出差机遇，喜欢参访名胜古迹。