原创 绿茶 茶语微笑
女儿回武汉前，问她，想吃什么，我明天去菜场买。
呃。她想了想，排骨。
好的，那是做汤还是红烧还是蒸？
排骨汤。
里面放什么？山药，芋头，还是藕？
她又想一会，说，还是放藕。
我就笑，煮炖之后，山药与芋头过于绵软，藕呢，虽然也粉，但仍能撑起筋骨，和排骨成为绝配。所以，一碗排骨藕汤，最宜为归人接风洗尘。
一早去了菜场，排骨已涨到18块一斤，买了两根，让老板剔下里脊肉，骨头剁成段。
新上市的莲藕，3块一斤，买了两节。
再买一小把葱，材料就备齐了。
回家把排骨冲洗干净，在沸水中焯一焯，将那些浮沫去掉，然后放入紫砂煲，打到自动档。再来做其他的事。
藕刮去外层的皮，洗净，切块，放到煲里。
一块生姜几头大蒜，拍一拍，放到煲里。
桂皮、八角一两粒，洗一洗放到煲里。
红枣或者枸杞，如果喜欢，也放几粒在煲里。
倒上一点料酒，一点醋，盖上紫砂锅的盖子，余下的一切，都交给时间。
差不多两三个小时之后，食物的香味告诉你，汤差不多要好了。
女儿偏偏不爱白汤，我会在这时倒一点生抽调色，再洒上胡椒粉、盐，调好味。
最后，撒上细细的葱花。
一碗排骨藕汤就大功告成了。
女儿吃得很香，这是她在北京难得吃到的食物，这是她记忆里的妈妈的味道。
我知道，我这样做出来的汤，其实是简易版。真正的好汤，是当年母亲做的瓦罐鸡汤，那才堪称奢华版。
自己家养的鸡，在某个特殊的日子，逢年过节，来了贵客，或者是双抢过后要补一下身体时，成了牺牲，在母亲的巧手下，化为人间至味。
母亲做汤的方法很传统，柴米灶烧得旺旺的，锅里用油爆锅，放入姜块蒜头，再将洗净切块的鸡倒入，翻炒，中间酌酱油调色，加盐调味，加水煮沸，然后将它们盛入瓦罐，盖好盖子，再将瓦罐放到灶膛里。然后母亲就去忙田活或者家事去了。
放学回来，吃了母亲留的饭菜，但是被瓦罐里的鸡汤的浓香所吸引，会悄悄地把瓦罐拖出来，用筷子夹一块鸡，放到嘴里，它已烂到脱骨化刺，味道甘美，这世界上再没有比这一块鸡更美的美味。
有的时候，会忍不住再吃一块……
这样的鸡汤是原汤，直接吃太过油腻，通常是用它们作底，加水，再煮粉丝，或者面条，仍然不减香浓。
2014年的春节，女儿一个人在北京备考，我先回老家过小年，婶婶送我一只已经宰杀洗净的老母鸡，我把它带回武汉。在过大年的前一天，我在自己的厨房里，用母亲的这种办法，先炒熟调味，再入紫砂锅炖成浓汤，然后，我就背着这锅浓汤和一只小小的电锅，去北京陪女儿过年。
母女俩住在望京的紫苑宾馆，用这锅鸡汤打底，放入从超市里买的各色菜蔬，简单却也丰盛，味道也甚甘美。
我们边吃，边看窗外焰火绽放，我们发着也接收着各种祝福的手机短信，过了一个用女儿的话说，仍然有家的味道的年。
深深地感恩那只来此世间一次的老母鸡，当然，还有喂养它长大的婶婶，以及，让我学会此种方法做汤的母亲：）
去年的冬天，带女儿去咸宁泡温泉，回来的路上，经过贺胜桥，这个有战争纪念意义的地名正在让位于当地的特产鸡汤了，因为在进入镇子时，看到公路前方大大的招牌上写着：中华鸡汤小镇。
我们呵呵大笑，然后觉得过其门而不入实属高冷不合群。于是，我们就找了一家传说中最正宗的酒店，点了他家的招牌鸡汤。
味道真的不错，对得起停在门口的那些挂着外地牌照的车。
但是，我对女儿说，我怎么仍然觉得不及你的家家做的瓦罐鸡汤。
女儿点头。
她当然是吃过家家做过的鸡汤，只是现在，她所吃的，已经与我当年所吃的不一样。前面的做法是一样的，只是现在，鸡汤不再是装在瓦罐里用灶火煨了，而是改用蜂窝煤炉子炖。鸡汤装在一个大砂吊子里，砂吊子坐在炉子上，炉子里蜂窝煤静静地发着红光。
我给她细细地讲了我小的时候的那一罐瓦缸鸡汤的做法，当我讲到那只瓦缸静静地卧在灶膛里承受柴火的余烬煨烤时，她说，唉呀，这就是区别嘛。
是的，作为一个吃了几十年饭的人，我深深知道，灶下的烟火气，可以化为镬中的食物香。
柴火烧出来的菜，和煤气灶烧出来的菜，以及电磁炉烧出来的菜，味道真的是不一样的。
对于一只鸡来说，它最好的大化之地，是在瓦罐里，在灶膛深处的余烬中，在绵密与持久的炙烤后，与水，与调料做最深情的拥抱，魂魄归一，香味袅袅，得其所哉。
写到这里，我厨间的汤将好，但我更想的是，立刻回家，趁着母亲还在，再喝一碗她亲手煨制的瓦缸鸡汤。
呵呵。