原创： 咖啡 咖啡随笔
近日秋意浓，头有点胀痛，一测，低压高，想必路走少了。便出了光华门，沿着护城河往西行，不知不觉，来到通济门。
作为曾经的十三座明代内城门之一，通济门和光华门一样，只有地名，早没了门。很少有人知道，它曾是中国规模最大的瓮城城门，也是世界城墙史上的独一无二。1958年1月，伟大领袖毛主席指示：“南京，济南，长沙的城墙拆了很好，北京，开封的旧房子最好全部变成新房子。”此后，通济门瓮城被认作封建残余，拆除了。曾和朋友惋惜地谈起这事，一位说，拆了好，不能吃，不能住，留着挡着路，要它做什么。另一位说，百年后，终究尘归尘土归土，烦不了那么多。于是，此后，我便把这痛藏着，不再与别人说。
紧邻通济门尚有两处古迹，一处九龙桥，一处东水关。
九龙桥影倒映在秦淮河中，画出五个椭圆。桥身横跨秦淮河，将河一分为二，为内、外秦淮河。它只有五孔，却称九龙，建于朱元璋时期，得名也源于朱元璋。朱元璋认为龙多些，可以“锁“住大明的“风水“，所以起名“九龙桥”。直至清代，九龙桥都是进入南京城的咽喉要道，康熙、乾隆下江南，都是从此进入南京城的。
东水关，顾名思义，南京城东的一座水城门，这是南京明城墙唯一的船闸入口，有九道古闸，既调船行，又用来调节秦淮河水。秦淮河水流到这里便一分为二，一股顺城墙外侧流，成为护城河，一股穿关入城，是为十里内秦淮河。秦淮水既哺育了两岸的芸芸众生，又流淌出了十里秦淮文化，而东水关则堪称是十里秦淮的“龙头”。
沿着东水关城墙西侧的内秦淮河，一直向南约千米，便是武定门。途中经过水街和白鹭洲公园。
所谓水街，就是秦淮河两岸建了一些仿古的建筑，开了一些古色古香的商铺。因它紧邻白鹭洲公园，所以又称白鹭水街，这样，名字就美多了。水街建筑多徽派风格，白墙黑瓦马头墙，更兼小桥流水，垂柳花船，灯光让建筑在暗夜中变得特别妩媚灿烂。此际，水街显得幽静，或者说颇为冷清，据说，以前这一带曾是会所区，想必那时一定是车水马龙吧！
水街西侧便是白鹭洲公园了。
这个地名，难免让人想到李白的那首《登金陵凤凰台》：“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。”
其实两者无关，李白诗中的白鹭洲，那是石头城外长江中一长形沙洲，将江水曲绕中分。洲上多芦苇，常有白鹭群集，因名白鹭洲。而随着岁月流逝，江道西移，沙涨水落，白鹭洲已与长江南岸渐连，形成了沙洲圩，即今江东门外、上新河北、板桥之西一带。
至于凤凰台，想必离白鹭洲不会太远。曾在江宁百家湖边偶遇一凤凰台，气势恢宏，其实只取其名而无其实。据说，真正的凤凰台应在中华门内西南隅，那里有一处叫花露岗，岗西有凤游路和来凤街。
扯得有点远，回过头来再聊白鹭洲公园。
这园子历史超过了600年，是明朝开国元勋中山王徐达家族的别墅，因此又称为徐太傅园或徐中山园。徐达的五世孙徐天赐把它扩建，取名东园。王世贞和吴承恩都是东园的常客。吴承恩自不用细说，而王世贞则是当时的文坛领袖，据说就是那位兰陵笑笑生，也就是《金瓶梅》的作者。
水多桥多，是白鹭洲公园的重要特色。水面约占全园的四分之一，迂回曲折，把全园陆地分隔成九洲，又以十三座桥将九洲沟通，更有假山亭台长廊点缀，置身其间，如游画中。园内林荫掩映下有一黄墙青瓦处，走近前，是一古寺，名为鹫峰寺，始建于明朝，“鹫峰寺”是明英宗朱祁镇书赐，以纪念唐代名僧鹫峰大师。
出了白鹭洲公园南门，沿江宁路向南行走500米左右，至江宁路6号附近，转入小巷向西行走，寻至老虎头44号，便来到了大名鼎鼎的光宅寺。
这座光宅寺，已有1500多年的历史。它是南朝梁朝开国皇帝梁武帝萧衍的故宅。萧衍当了皇帝以后，就将这里舍为寺庙。萧衍是一位崇信佛教且热爱文学的皇帝，他的儿子萧统，也就是那位昭明太子，主持编撰中国现存的最早一部汉族诗文总集《文选》。
古寺隐匿着在幽幽深巷中，坐落在老式民居中央，只有一扇普通的红门，与一般人家并无二致，很难被人发现，因为面面供奉的是石观音，所以老南京都叫这里石观音寺。寺庙太小，大殿和院落加起来不过一百多平方米，也无主持，只有几位居士轮流自发打理，每到农历初一和十五才会开门迎客，但却能吸引来自四面八方的市民，香火很旺。
与光宅寺紧邻的还有一处古迹，名为周处读书台。周处，想必大家都不会陌生，他是三国西晋时期的江苏宜兴人，年少时纵情肆欲，为祸乡里，为了改过自新，后经陆机、陆云点拨，浪子回头，建功立业，留下“周处除三害”的传说。吴亡后，周处在西晋为官，因刚正而得罪权贵，被派往西北讨伐氐羌叛乱，战死于沙场。
走近遗迹处，只见一座石门楼，上书“周处读书台”。进入石门楼内，门内是一个杂乱破败的大院落。两侧都是一些低矮的红砖平房，约十数间，院子里堆着各种杂物，生活垃圾凌乱，地面坎坷不平，到处污水横流，停放着的车辆横七竖八，院落里还悬挂着一些五颜六色的衣衫，院内还有一座半开放式的公共厕所。再往前有一座小土坡，大约十来米高，一条二十多级的石阶路曲折蜿蜒通向土坡之上，石阶并不齐整，高低不平，边缘也都是杂草，稍不小心可能就会滑倒。小土坡的四周到处野草荆棘丛生，瓦砾杂物随处可见。这里就是相传中的周处读书的高台吗？
实际上，这里原是原为孙权重臣张昭的府邸，后为周处担任吴国东观左丞时的堂宅，名为“子隐堂”。明代，金陵文人顾起元在《客座赘语》一书中误称此地为“周孝侯读书台”，如此，在民间以讹传讹，流传至今。
出了周处读书台，向西，便是南京的老门东。
因其地处南京京城南门——中华门以东，故称老城南、老门东。这里曾经是南京最为繁华的区域之一，尤其是在民国时期繁华程度到达鼎盛，当时的商贾、高官以及贵族等都是集中居住生活在此地。
老门东的开发似乎过迟，历经建国数十年，古建筑多被拆毁，今天的街道两侧多是仿古建筑。因已来过多次，不想再过多赘述，印象中最迷人的风景当属置身于原安徽会所的先锋书店。
而今年，位于老门东景区的芥子园的重建与开放，也是值得一表的。芥子园是清初名士李渔在金陵的居宅别墅。芥子园虽不及三亩，但经李渔苦心经营，达到“壶中天地”的意境。在此，女婿沈心友得到李渔的资助，出版了《芥子园画谱》。而李渔也被后世誉为“中国戏剧理论始祖”、“世界喜剧大师”、“东方莎士比亚”。他一生著述丰富，有《闲情偶寄》、《笠翁十种曲》等。而如今，在他的作品中，最出名的莫过《肉蒲团》。
出了老门东，便往回折返。行至剪子巷的一拐角处，竟与一小书店偶遇，书店店面虽不大，但装修颇有品味，一看便是懂书的人。书店招牌更为引人，名为“换酒书店”，如此一来，我便不得不进去一观了。
店主是一位戴眼镜的女子，慢语轻声的，看那气质，颇有点文艺的范儿。店分两层，内饰蛮有格调，楼下卖的是新书，定价为原书价的五至九折，楼上卖的是旧书，书后有店主的明码标价。因店不大，所以书并不多，而我藏书却较多，这就更难买到中意的书了。
我便问店主，为什么叫换酒书店呢？她说，因为在本店顾客有一项福利，可以拿自己的旧书换一罐啤酒。五本旧书换一罐。我听了，算一算，如果我拿书来这儿换酒喝，按照这种换法，挺亏的，还不如直接去超市买。不过，如今，还有人坚持开书店，若不是爱书的人，实属不易。以书换酒，这创意，更值得学习。临别时，店主给了我一张名片，我在店里挑了一本书，书名为《穿越历史聊经济——从周赧王到隋文帝》，北京大学出版社出版的，这家出版社我信任。
至此，便一路无话了。到家后坐在电脑边，想一想，觉得自己很好笑，好好的一次散步，却一不小心，又被折腾成了一次访古。